Диагностика неисправностей насоса в посудомойке Bosch

Если программа остановилась, вода не уходит, а из низа слышно гул — почти всегда виноват насос. В этой статье разберёмся, как определить, какой именно узел даёт сбой (дренажный или циркуляционный), что проверить своими силами и когда разумнее звать мастера. Для срочных случаев — ремонт пмм bosch, а если хотите разобраться сами — ниже подробный алгоритм.

Как понять, что виноват насос

Симптомы и коды ошибок

В посудомойках Bosch два «ключевых» насоса: дренажный (сливает воду) и циркуляционный (гоняет воду по контуру, часто объединён с нагревателем). Поведение машины помогает быстро сузить круг поиска.

• Вода остаётся в поддоне, программа «стоит» на последних минутах, слышен тихий гул без эффекта слива — подозрение на дренажный насос. Типичные коды: E24 (проблема со сливом/шлангом), E25 (засор или блокировка крыльчатки), E23 (обрыв/неисправность дренажного насоса).
• Машина набирает воду, но мойка вялая, посуда остаётся грязной, коромысла не вращаются, иногда слышен «хрип» или треск — это область циркуляционного насоса. Возможны коды E20/E21 (перегрузка/заедание), E09 (сгорел ТЭН в модуле циркуляции).
• Коды «сопутствующие»: E22 (забит фильтр), E15 (в поддоне вода, сработала защита от протечек: насос может бесконечно гудеть, пытаясь откачивать, но корень — утечка).

Важно: коды ошибок — подсказки, а не приговор. E24 означает не «насос сломан», а «вода не ушла»: это может быть засор в сифоне, перегиб шланга, забита помпа или нерабочая крыльчатка.

Быстрый «диагноз по звуку» и поведению

• Короткие «рыки», будто крыльчатка за что-то цепляет, — часто в помпу попал осколок стекла, косточка, семечки. Иногда достаточно снять крышку доступа к крыльчатке и вынуть мусор.
• Ровный гул без откачки — либо крыльчатка прокручивается на валу (износ), либо есть воздушная пробка/засор на выходе, либо насос не получает нужного напряжения.
• Внезапная тишина в момент слива — проверьте, запускается ли помпа. Если абсолютная тишина — вероятен обрыв обмотки/питания или проблема на модуле управления (реле/триак).

Чтобы не гоняться за «призраками», сначала исключите простые причины: засор фильтра, сеточки, колена сифона, обратного клапана. Только затем копайте в сторону насоса.

Пошаговая диагностика без разбора

Блок «за 10 минут»: фильтры, лоток помпы, слив

1) Обесточьте посудомойку и перекройте воду. Безопасность — прежде всего.
2) Достаньте нижнюю корзину. Отвинтите и промойте фильтр (цилиндр и плоское сито). Фильтр — первый барьер для крупных частиц; любая каша из жира и остатков моментально срезает напор.
3) Посмотрите в шахту фильтра — видно ли стоячую воду? Если её много, отчерпайте. На дне есть круглое окно доступа к крыльчатке дренажного насоса (часто с фиксатором, крышка поворачивается против часовой стрелки). Снимите крышку, осмотрите крыльчатку: нет ли ниток, осколков, косточек. Крыльчатка должна свободно вращаться лёгким нажатием.
4) Проверьте обратный клапан (лепесток/крышечка рядом со сливным каналом). Он должен закрываться и не заедать. Заклинивший клапан «держит» воду в поддоне.
5) Осмотрите сливной шланг по всей длине. Любая петля ниже уровня сифона, «перетяжка» мебелью или перекрут — готовая причина E24. Идеально — высокий «антисифонный» подъем и плавный спуск в сифон.
6) Отстегните шланг от сифона и проверьте пропускную способность. Сифон/патрубок часто затягивает жиром — продуть и прочистить не помешает.

Если после этих действий машина уверенно сливает, проблема была в засоре. Если нет — двигаемся дальше.

Тест-драйв в сервисном меню и «пальпация» насоса

Многие Bosch позволяют запустить сервисный тест (комбинация кнопок зависит от модели). В тесте блоки по очереди включаются — слышно, работает ли дренажная помпа и как себя ведёт циркуляционная. Если теста нет — включите короткую программу, прислушайтесь к моменту слива: начался ли характерный шум помпы? Положите руку на боковую стенку корпуса во время откачки: лёгкая вибрация укажет, что насос стартует.

Полезный приём: налейте в поддон 1–1,5 литра горячей воды и снова запустите слив. Горячая вода растворит жир и может «продавить» лёгкий засор. Если изменений нет, а крыльчатка чистая — высока вероятность электрической или механической неисправности насоса.

Углубленная проверка: добираемся до насосов

Что понадобится и как подготовиться

Снимите плинтус, выдвиньте посудомойку. Отключите от сети, перекройте воду, отсоедините шланги. Удобнее работать, уложив машину на спинку/бок, подложив полотенце.

Набор инструмента:

• мультиметр (измерить сопротивление обмоток и наличие питания),
• пассатижи/клещи для хомутов,
• крестовая отвёртка, торкс,
• фонарь, перчатки.

Снимите нижнюю защиту (если есть), аккуратно сдерните пенопластовый поплавок системы Aquastop (запомните положение). В поддоне может быть вода — вытрите насухо, чтобы сразу понять, есть ли свежие следы течи.

Дренажный насос: снятие и проверка

Дренажная помпа стоит у сливного патрубка, компактная «таблетка» с двумя клеммами и коротким выходом. Обычно фиксируется защёлкой/поворотом корпуса.

• Осмотрите патрубок на предмет мусора, снимите мелкие хомуты, проверьте обратный клапан.
• Отсоедините клеммы. Мультиметром измерьте сопротивление обмотки: в большинстве помп встречаются значения в районе десятков-сотен Ом. Обрыв (бесконечность) или почти ноль — верный признак неисправности.
• Проверьте крыльчатку на люфт и трещины. Если она «проворачивается» относительно вала, помпа гудит, но не качает.
• При запуске на слив (осторожно, только для опытных) можно проверить наличие 220–240 В на клеммах в момент работы. Нет напряжения — вопрос к модулю управления, проводке, разъёмам.

Если помпа «механически и электрически» жива, а вода не уходит — ищите засор дальше по тракту: патрубки, шланг, сифон.

Циркуляционный насос/тепловой модуль

Циркуляционный узел крупнее: «улитка» с мотором, часто в сборе с нагревателем. Основные проблемы — износ подшипников (гудит, перегревается, выскакивают E20/E21), попадание посторонних предметов, утечка (E15), обрыв нагревателя (E09).

• Визуально проверьте улитку и соединения на следы подтёков. Минеральные подтеки и ржавые дорожки выдают хроническую течь.
• Пощупайте вал мотора (через отверстие/сняв крышку улитки): тугое вращение, хруст — подшипники на исходе.
• Мультиметр: обмотка мотора должна показывать конечное сопротивление (у разных серий отличается). Обрыв/коротыш — повод к замене. Нагрев в сборных узлах проверяют по контактам ТЭНа: при E09 чаще всего нужен новый модуль циркуляции.
• Электрика: если насос не стартует, а питание до него доходит, посмотрите модуль управления — возможно, «выбит» силовой ключ (триак/реле). Визуально видно потемневшие дорожки, вздутые элементы. Ремонт платы уместен, если уверены в квалификации; иначе быстрее и безопаснее отдать в сервис.

Нюанс: на некоторых Bosch узел циркуляции идёт модульно и меняется целиком. Разбор и перепрессовка подшипников помогают не всегда, зато требуют точности и герметизации при сборке. Если машина не новая, а стоимость узла высока, сравните цену ремонта и возраст техники — рациональнее заменить то, что продлит срок службы без «лотереи».

Профилактика и привычки, которые «убивают» насос

Правильная установка и гидравлика

Половина проблем со сливом — следствие неправильного монтажа. Сливной шланг должен иметь «воздушную петлю» (высокий подъём) в диапазоне, указанном в инструкции. Слишком низкий слив вызывает самослив и забор воздуха, слишком высокий — перегруз насоса. Не удлиняйте шланг без необходимости, избегайте резких перегибов. Сифон выбирайте с сервисной заглушкой — чистить проще и быстрее.

Следите за обратным клапаном. Если он подсевший, вода частично возвращается в поддон, увеличивая время работы дренажной помпы и износ.

Ежедневные мелочи, которые продлевают жизнь узлам

• Перед загрузкой снимайте с банок этикетки, стряхивайте крупный мусор: стеклянные осколки и косточки — главный враг крыльчаток.
• Регулярно чистите фильтр (лучше после каждой мойки при активном режиме готовки), а сетки — раз в 1–2 недели.
• Раз в 1–2 месяца гоняйте «горячую» программу с фирменным очистителем ПММ или лимонной кислотой в умеренной дозировке: это растворяет жир и налёт в улитке и патрубках.
• Настройте умягчение под вашу жёсткость воды и используйте соль: камнеподобный налёт на крыльчатках и уплотнениях — прямой путь к клину и течам.
• Не перегружайте нижнюю корзину: предметы могут упираться в коромысла, поток ослабевает, циркуляционный насос работает на повышенной нагрузке.

Когда стоит сразу звать мастера

• Машина уходит в E09 — с высокой вероятностью сгорел ТЭН в модуле циркуляции. Менять узел без опыта рискованно: нужна герметичность и аккуратность с проводкой.
• В поддоне вода (E15), слышен «вечный» гул помпы — сначала устраните течь. Работать «на сухую» опасно для мотора.
• Есть запах гари, на модуле видны подгоревшие элементы, помпа не получает питание — это уже история про электронику.
• После чистки и проверки трассы слив по‑прежнему не идёт, крыльчатка свободна — возможно, крыльчатка проворачивается на валу или слабая тяга из-за износа. Тут нужна замена.

Если ориентируетесь уверенно — многие работы реально сделать дома. Если не хочется рисковать с электричеством и герметичностью — вызывайте мастера: так вы экономите время и не доводите узел до «тотального» отказа.

Симптомы насоса видны по первым же признакам — гул без результата, ошибки E24/E25, некачественная мойка. Быстро отсечённые «простые» причины (фильтр, шланг, сифон, обратный клапан) часто решают вопрос за один вечер. Если нет — углублённая проверка помпы и циркуляционного узла даст ответ, что менять: небольшой дренажный насос, модуль циркуляции или искать проблему в плате. Регулярная профилактика и аккуратная эксплуатация обходятся дешевле любого ремонта и держат посудомойку в форме годами.